Teplota vody
Teplotní rozsah pro chov terčovitých ryb je dosti úzký – 28-32 C. Za nejoptimálnější je považována teplota 29-30 C. Při nižší teplotě se prudce zvyšuje pravděpodobnost onemocnění. Maximální teplota (během léčby) může dosáhnout 34-35 C po několik dní. Podle některých autorů zdravé ryby vydrží krátkodobé zvýšení teploty na 2-3 hodiny až na 38. C. Osobně jsem nezkoušel nad 37 C. A zároveň, musím přiznat, . jsem byl nervózní.
Při následném přemístění na obvyklých 29-30 C mohou ryby nějakou dobu odmítat potravu. Po 1-2 dnech s intenzivní výměnou vody je vše obnoveno. U diskového smažení není vhodné nastavit teplotu na 28 C. Je lepší držet se 30 C nebo mírně vyšší. Chemické složení vody Doporučení pro výběr nejlepších vlastností vody, které jsou skutečně možné v podmínkách akvária, se liší v poměrně širokých mezích. Stále více autorů se ale shoduje, že nejpříznivější je prostředí s pH blízkým neutrálnímu (asi 7,0) a dH do 15.
Je třeba poznamenat, že diskové ryby se cítí normálně a rostou ve vodě s ukazateli výrazně odlišnými od neutrálních. Osobně znám příznivce, kteří chovají diska v zásaditější vodě (pH = 8) s dosti vysokou tvrdostí – asi 20. V takové vodě se ale disk množit nebude: pro chov disků je určitě potřeba kyselá a měkká voda (viz část “ Reprodukce””). Čím se řídit při vytváření optimálních podmínek pro chov terčovců?
Odpověď je jednoduchá a asi takto: spokojte se s tím, co vám teče v zásobách vody. Jakékoli pokusy změnit vlastnosti vody jedním nebo druhým směrem vám nepřinesou významný zisk, ale pouze přidají vaše problémy. Proč? – Po přečtení této části pochopíte. Změny vody: jejich frekvence a množství. Toto je zvláštní téma, kolem kterého se dodnes vedou spory. Jen jedna věc je nevyvratitelná – výměna vody je životně důležitá. nezbytné pro diskové ryby. Žádné ultramoderní filtry ani četné „obnovující“ přípravky vás nezachrání od elementární a otravné výměny vody. Celá škála názorů se pohybuje od 1-2x týdně s 10% výměnou vody až po extrémních denních 80% objemu (obvykle ve dvou dávkách).
Existuje další metoda, která je v amatérských podmínkách obtížně realizovatelná – metoda uzavřeného systému s výkonnou jednotkou na úpravu vody. „Průměrný“ názor předních diskařských průvodců je tento: denně je potřeba nahradit přibližně 10-20 % vody vodou s přesně stejnými parametry. Nerad bych zastával ten či onen extrémní úhel pohledu, mohu pouze citovat ze své osobní zkušenosti, že změnou denní 1/3 – ? objem vody v mých akváriích (200 litrů s mechanickým filtrem a průměrnou hustotou rybího osazení – asi 40 litrů na dospělou osobu) považuji takové změny vody za docela přijatelné. Ryby alespoň normálně rostou, s nadšením přijímají potravu a pa, pa, pa. neblbni to. prakticky neonemocní.
Stává se také, že den nebo dva kvůli své zaneprázdněnosti nemám čas vyměnit vodu. V takových případech ryby tento den raději nekrmím. Tak či onak, při určování frekvence a intenzity změn vody je třeba vzít v úvahu tyto hlavní faktory, jako jsou: * typ a výkon použitého filtru (s výkonným biologickým a mechanickým čištěním, frekvence a intenzita výměny vody lze omezit na rozumné minimum); * objem akvária a hustota jeho osídlení (čím větší objem akvária a nižší hustota jeho osídlení, tím příznivější a stabilnější prostředí v něm – další způsob, jak snížit počet a frekvenci manipulací s vodou ); * chemické vlastnosti vody samotné. Mezi sekundární faktory patří teplota vody: čím nižší je teplota (spodní hranice rozmezí pro terčovce je 28 C), tím pomalejší jsou procesy rozkladu potravy (zbytky krmiva), druh použité potravy, frekvence krmení, popř. mnohem více. Nedoporučuje se ale zneužívat výhody nízké teploty.
V každém případě je u potěru vhodné nastavit teplotu ne nižší než 30 C. Odkud má pocházet voda? Pokud máte pouze jedno akvárium s diskovitými rybami, pak můžete použít plastovou 50litrovou nádrž, ve které se voda na jeden den usadí. Je snazší čerpat vodu do akvária z nádrže ne pomocí kbelíků, ale zakoupit čerpadlo (nízkoenergetické stojí asi 10 $) a hadici dlouhou několik metrů – a výrazně si zjednodušíte život. V případě více akvárií je nepravděpodobné, že by bylo možné udržet několik nádrží s vodou. Proto budete muset nalévat vodu přímo z kohoutku přes nějaký průmyslový filtr na čištění vody (filtr na pití). Přinejhorším přímo z kohoutku bez jakéhokoli filtru. Posledně jmenovaný způsob je krajně nežádoucí, zvláště na jaře a na podzim, kdy v nádržích a ve vodě probíhají různá preventivní opatření. co je tam!
Nemluvíme ani tak o přebytečném množství chlóru, který se z vody vlastně docela rychle „vydýchá“, zvláště pokud se do akvária dostane v tenkém proudu, ale o dalších různých chemických prvcích, které jsou pro ryby nebezpečné. Tak či onak, diskové ryby musí být na ten či onen způsob výměny vody zvyklé. A zde si musíte zapamatovat nejdůležitější pravidlo – vše dělejte postupně, bez náhlých změn. Například se nedoporučuje „větrat“ nově získané ryby ve standardním režimu, ale začít v malém: první den nevyměňujte vodu vůbec, druhý den – 5%, třetí – 10% atd., nakonec se zvýší až na požadovaných 25-30 %. To vše jsou samozřejmě obecné průměry.
V praxi je nejlepším kritériem sledování pohody vašich mazlíčků. Vodní procedury je vhodné provádět 1-2 hodiny po posledním krmení. Častá chyba: po 3–4 dnech ušlechtilé lenosti se objeví touha „kompenzovat“ to, co nebylo uděláno, a nezkušený amatér provede výměnu vody o 75 % místo obvyklých 20–25 %. Výsledek na sebe nenechá dlouho čekat, zvláště pokud se voda nalévá bez filtru přímo z kohoutku. Pokud se stane, že došlo k několikadenní pauze, je lepší filtr dodatečně vyčistit a dát do něj (nebo vyměnit) uhlík a ponechat rychlost výměny vody stejnou nebo ji mírně zvýšit. A zároveň je bezpodmínečně nutné si při pohledu na zdánlivě nemocné terčovce slíbit, že pozitivního výsledku tentokrát v budoucnu nezneužiješ a nedoufáš, že. třeba to příště přejde. Při nákupu „elitních“ ryb musíte být zpočátku připraveni na vše, co je obvykle spojeno s „krásným“.
Pokud je pro vás z toho či onoho důvodu zcela nesnesitelné provádět pravidelné výměny vody, pak je lepší se diskoték co nejrychleji zbavit a získat méně náročné ryby, protože diskotéky se nikdy nebudou moci přizpůsobit vaše chronické zaměstnání a „nabitý pracovní program“ a určitě brzy onemocní nějakou ušlechtilou „diskusní“ nemocí. Pak je to smutné. Budu si muset prostudovat kapitolu „léčba diskovitých ryb“. Přečtěte si více o vlastnostech vody. Touha fandů přiblížit vlastnosti vody v akváriu vlastnostem přirozeným nejčastěji vede ke snaze snížit hodnotu pH. Obvykle se k tomu používá kyselina chlorovodíková nebo fosforečná. Méně často se stejných výsledků dosáhne smícháním kohoutkové vody s destilovanou vodou, někdy s přidáním rašeliny. Metoda využívající kyseliny se zdá být méně pracná.
Aniž bych se podrobně zabýval chemií vody (vynikající ruskojazyčný web věnovaný chemii vody se nachází na adrese: www.geocities.com/Heartland/Prairie/1847/map.htm), podotýkám pouze, že v kyselé vodě ( přirozené prostředí ryb) rozvoj mikroorganismů a tím snižuje pravděpodobnost onemocnění. Je ale kyselá voda opravdu tak dobrá, když vezmeme v úvahu „problém“ diskovitých ryb v akváriu? Akvárium není Amazonka. V uzavřeném objemu dříve nebo později hladina různých „jedů“ ze života ryb stoupne nad určitou úroveň a nebude „nikdo“, kdo by je neutralizoval, protože výkon vašeho biofiltru v kyselé vodě zanechává mnoho být žádoucí. Ke snížení hladiny jedů bude určitě nutná intenzivní výměna vody. Navíc musí mít přidaná voda stejné chemické vlastnosti. A jak to uděláš?
Ano, samozřejmě, můžete do něj dodatečně přidat pár kapek stejné kyseliny. O absolutní přesnosti měření pomocí běžných testů si dovolím pochybovat. Chyba v měření pouhých 0,2 pH na alkalické straně způsobí u ryb stres. Může to být drobné, ale je to stresující. A pokud se tyto stresy opakují denně nebo obden, pak problém na sebe nenechá dlouho čekat. Samozřejmě, že to můžete zvládnout a nepřipustit žádný rozdíl v ukazateli vody. Ale dříve nebo později se z toho či onoho důvodu stejně stane osudová chyba. Kromě toho je třeba vzít v úvahu důležitou vlastnost vody – její schopnost samoléčení. To platí zejména pro tvrdou vodu.
Takže například naředěním vody z kohoutku s pH = 50 destilovanou vodou o 7,5 % a tím snížením pH na 6.5 nebo ještě níže si můžete být jisti, že po pár hodinách bude pH blízko původních 7,5. Navíc k přechodu nedojde podle lineárního zákona, ale poněkud jinak. Tady je vážná kyselá rána pro diska. A ještě jedna otázka: kde a jak získat tolik destilované vody „na práci“?!
Nyní o tvrdosti vody. Metody snižování tvrdosti vody jsou známy již dlouho (ředění destilovanou vodou, použití iontoměničových pryskyřic při přípravě vody, pouhé převaření vody na hodinu atd.). Poskytují však tyto pracně náročné operace nějaký hmatatelný přínos pro terče? – to ani není otázka. Opět dojde k nestabilitě parametrů. Výrazným snížením tvrdosti vody tím „zabijete“ její pufrační schopnost samoléčení. Pokud je v akváriu mírná nerovnováha (a to se stává téměř každý den: je to usnadněno rozkladem zbytků potravy, výměnou vody a nakonec změnami dne a noci), bude pH vody gravitovat jedním nebo druhým směrem. a protože tam není žádná nebo téměř žádná omezující složka (pufr), pak budou tyto změny pH docela patrné. Výsledkem bude opět stres v rybách.
Ke všemu mohu dodat, že podle četných pozorování amatérů i profesionálů se v tvrdé vodě, bohaté na četné chemické prvky, ještě více rozzáří a lépe rostou terče. Ale ve skutečnosti je pravda prostá – terčové prostě potřebují čistou vodu, i když je zásaditá a tvrdá, ale rozhodně ČISTOU. Každodenní výměnou vody je mnohem snazší snížit nebezpečné hladiny čpavku a dalších jedů (biofiltr v takové vodě funguje na plný výkon), než se uchylovat k nejrůznějším trikům k obnově amazonského biotopu.
Rada: pokud se při vašich kreativních manipulacích stane, že se hodnota pH výrazně změnila a je to již patrné z chování terčovitých ryb (vylučování hlenu, tmavnutí barvy, nemocný vzhled), nezkoušejte násilně obnovit vodu v akváriu. Tím se stav ryb dále zhorší.
Jakékoli obnovující zvýšení (snížení) pH proveďte v několika krocích, dodržujte základní pravidlo: Žádné náhlé změny. Ještě lépe, ničeho se nedotýkejte. Zdravý diskoték přijde k rozumu za pár dní a to vám poslouží jako dobrá lekce. Příprava vody před vysazením terčovců do akvária Chcete-li snížit pravděpodobnost onemocnění vašich budoucích mazlíčků, je lepší stávající akvárium důkladně vydezinfikovat, pokud v tomto akváriu žily jiné ryby.
To se provádí zcela jednoduše: nasypte jedlou sodu do obyčejného talíře a přidejte malé množství vody, dokud nezískáte konzistenci husté pasty. Poté ponořte houbu nebo hadr do talíře a naneste tuto „výživnou vrstvu“ podél stěn akvária. Zvláštní pozornost věnujte rohům. Nechte sodu zaschnout a po několika hodinách ji smyjte proudem teplé vody. Akvárium několikrát propláchněte. Pokud je akvárium nové, pak je vše ještě jednodušší: naplňte jej vodou, zapněte filtr (bez houby) a po několika hodinách takového větrání tuto vodu vypusťte. Nyní o „dokončení“ nebo závěrečné části.
Akvárium je naplněno obyčejnou studenou vodou z kohoutku. klepnout. Veškeré dostupné vybavení akvária je zapnuto (topení, filtr, kompresor). Je nastavena maximální teplota (u ohřívačů Tronic je to asi 34 C). Proč tak vysoko? Za prvé, abyste do budoucna věděli, jakou maximální teplotu dokáže váš stávající ohřívač udržet (neměli byste provádět experimenty na živých rybách!). Za druhé dojde k dodatečné dezinfekci akvária. No a za třetí, chlor a oxid uhličitý se budou odpařovat rychleji. Bude to trvat 1–2 dny. Poté je třeba nastavit teplotu na cca 30-32 C a počkat ještě alespoň pár dní. V tomto režimu můžete nechat vodu stát 2 týdny, ale prakticky nic nedává.
Příprava vody trvá 3-4 dny. Není třeba používat žádné „antichlóry“ nebo jiné podobné léky. NENÍ nutné přidávat vodu ze stávajícího domácího akvária, ve kterém žijí jiné ryby, pro urychlení biologické rovnováhy, jak se obvykle doporučuje v akvaristické literatuře. Ryby, které se vám zdají zdravé, mohou být přenašeči určitých skrytých nemocí. Je lepší vysazovat terčíky ve sterilním prostředí než na živnou půdu pro infekci. Biologická rovnováha v novém akváriu nastane i bez vaší kreativity, protože bakterie z těla samotného disku, z půdy, z naplaveného dřeva, z potravy atd. se do vody stejně dostanou tak či onak.
Jediné, co se v novém akváriu může stát, je, že se voda může po pár dnech mírně zakalit. Není třeba panikařit a už vůbec se nedoporučuje měnit v horečnatém tempu vodu za sladkou. Nic to neudělá. Po několika dnech odpad samy od sebe. A to bude znamenat, že biofiltr začal svou práci. Někteří akvaristé používají sáčky hotových „vyvážených“ bakteriálních kultur k urychlení biologické rovnováhy. Tyto léky jsou dnes vyráběny mnoha předními akvaristickými společnostmi. Osobně jsem tyto kmeny bakterií Tetra použil několikrát (ne pro diskový tank). Není to špatná věc. Je pravda, že samotný proces přípravy vody se prodlužuje, protože v tomto případě se definitivně a znatelně okamžitě zakalí a vyjasní se až po několika dnech, kdy začnou ustupovat „vnitřní války“ mikroorganismů. A přesto bych v případě terčů nedoporučoval nechat se takovými službami unést, protože je možné, že se do vody dostanou nežádoucí hosté. To je vše o přípravě vody. Jediná věc! Pokud je vaše voda zjevně nekvalitní (nepříjemný zápach, rezavá barva, hodně usazenin), pak může situaci napravit pouze filtr na předčištění vody. Pro tyto účely je docela vhodný běžný domácí filtr. Nebo jen kanystr s aktivním uhlím.
Tato kapitola vychází z díla deseti nejslavnějších Guppistů z Philadelphie, Chicaga, New Yorku a Floridy. V průměru doporučují následující hodnoty: Doba svícení až 12 hodin denně, teplota vody – cca 25°C (optimální rozsah 23-27°C). A začínající guppist by měl tyto parametry dodržovat.
Pro zdraví ryb má velký význam intenzita a doba svícení. Laboratorní studie například potvrdily spekulace, že vysoké nepřetržité světlo způsobuje neplodnost ryb. Toho někdy využívají bezohlední Guppisté k získání vysoce dekorativních ryb. Výsledek jejich snažení je opravdu krásný, ale bohužel není schopen reprodukce.
Pokusy provedené s několika plemeny guppies ukazují, že nepřetržité osvětlení po dobu 5 týdnů ovlivnilo barvu ryb, které byly méně jasné. Například téměř všechny oblasti těla, které byly zbarveny do červena, se staly velmi světle růžové, vymyté a vybledlé. I 24hodinové vystavení jasnému světlu snižuje intenzivní zbarvení gupek. Je pravda, že je třeba poznamenat, že po nějaké době se barevný gamut obnoví, což se však nestane s reprodukční funkcí.
V zimě by mělo být akvárium osvětleno 10-12 hodin, v létě 12-14 hodin. Doporučuje se, aby na něj po určitou dobu dopadaly sluneční paprsky, zejména ráno (abyste zabránili rozvoji řas v akváriu, můžete na něj pověsit gázový závěs).
* Celková doba osvětlení, včetně přirozeného světla, by v létě neměla přesáhnout 15-16 hodin při nízkých teplotách a 13-14 hodin při vysokých teplotách; v zimě – o hodinu nebo dvě méně.
Pro přisvětlení akvária cca 20 litrů stačí lampa o výkonu 15 W, 40 litrů – 15 W v létě, 25 W v zimě, 100 litrů – asi 40 W.
Většina vědeckých doporučení předpokládá, že standardní akvárium o objemu cca 20 litrů má výšku 30 cm, pro takovou kapacitu zcela postačí lampa s 15wattovou žárovkou nebo zářivkou. Lampa je umístěna nad akváriem v jeho středu. Většina akvarijních světel má reflektor, který pomáhá vytvářet směrový proud světla.
A v této věci nám opět pomůže kapradina indická. Pokud dobře roste a jeho listy jsou zdravé zelené barvy, pak mají vaši mazlíčci dostatek světla. Pokud rostlina roste pomalu a listy získávají nahnědlý odstín, znamená to, že v akváriu je nedostatek osvětlení. A pokud je kapradina pokryta zelenými řasami a voda vykvetla, je jasný přebytek světla.
Guppy dokáže přežít ve vodě o teplotě od 4 do 36°C. Ale při teplotách pod 17°C je náchylnější k nemocem. Guppy se úspěšně rozmnožuje v rozmezí teplot od 20 do 30°C. Optimální teplota vody pro chov a chov je 23-27°C. Denní teplotní výkyvy v rozmezí 3-5°C jsou přijatelné, ale rychlé změny by neměly přesáhnout 2°C. Při nízkých teplotách guppy roste a vyvíjí se pomalu, ale dosahuje větších konečných velikostí, pohlavně dospívá později a intervaly mezi vrhy jsou delší. V závislosti na teplotě se intervaly tření mohou pohybovat od 20 do 60 dnů. Při vysokých teplotách (26-30°C) dochází dříve k dozrávání a stárnutí, ryby, zejména samci, jsou malého vzrůstu a závoj je málo vyvinutý. U velkoploutvých gupek získává ocasní ploutev lepší tvar a větší velikost při teplotách pod 26 °C. Zvýšení teploty na 27°C v kombinaci se současnou častou výměnou vody a dostatečným krmením urychluje růst gupek. Tento způsob pěstování ryb však není vždy přijatelný, protože výsledkem je zvýšená citlivost ryb na sníženou teplotu a zmenšení konečné velikosti ve srovnání s rybami chovanými při nižších teplotách.
