– RYCHLEJI!!
Na Olgině tváři byla jasně vidět panika. Třepala lístky, které si právě koupila na trajekt Siquijor – Dumaguete, který právě odjížděl, a křikem se snažila urychlit platbu za vypůjčené kolo. Právě jsme dorazili do Siquijoru z pláže Salagdung, kde jsme strávili několik nádherných dní socializací a užíváním si místní krásy. Dále naše cesta vedla ve vesnici Tan-awan (ačkoli toto místo je známější jako Oslob), na ostrově Cebu. Právě tam jsou čtyři nalákáni žraloci velrybí, což vám umožní dostat se k vám blízko. Chtěli jsme zažít tak neobvyklý zážitek, jako je plavání s těmito mnohatunovými, děsivě vyhlížejícími tvory. Faktem je, že žralok velrybí naprosto bezpečné pro lidi, i když plavete blízko a bezostyšně se po něm hrabete. Žralok velrybí se živí výhradně planktonem, a jak víte, jeho tlama prostě není schopna ublížit lidem. Proto byla možná taková forma zábavy pro turisty, jako je „plavání se žraloky velrybími“. Do Oslobu jsme se mohli dostat dvěma způsoby: trajektem do Cebu City (pokud je to drahé, tak čtyři hodiny), odtud čtyři hodiny jízdy autobusem a pak se vrátit zpět do Cebu City, protože Olya koupila letenku na Cebu – Portoriko Princezna (ostrov Palawan) druhý den ráno. Nebo můžete tuto vesnici navštívit při průjezdu Cebu malým obloukem přes ostrov Negros.
Samozřejmě jsme zvolili druhou možnost, ale pro její realizaci bylo nutné opustit hotel nejpozději v pět hodin ráno. A tak jsme před rozedněním, ale již zpocení, pózovali s batohy před ospalým pohledem Filipínce.
A samozřejmě jsme nemohli odjet včas – Je minuta, jsou dvě a teď do trajektu nezbývá nic, ale nemůžeme zrychlit: musíme šetřit benzín na sjezdech, jinak to prostě nebude. nestačí dostat se na molo.
Když bylo jasné, že jsme se konečně dostali k trajektu (to se stalo v momentě, kdy jsme běželi po molu a námořníci na nás zírali mocně a hlavně), rozhodl se nás ostrov Siquijor vyprovodit nalitím. déšť, a tak jsme za zvuků linoucí se vody z nebe vletěli na palubu trajektu. Možná to bylo vzdáleností nebo možná časem, ale o hodinu později v Dumaguete svítilo ranní slunce a po dešti nebylo ani stopy. I když je možné, že ostrov Negros prostě považoval za nezdvořilé nás přivítat špatným počasím a během našeho pobytu nás i přes brzké ráno „zkazil“ horkým tropickým sluncem).
Ale ať byl Negros jakkoli dobrý a bohužel jsme tudy projížděli, tak to samozřejmě jako obvykle navštívím později, ale teď jsme jeli do Oslobu, čekali na nás žraloci velrybí. Dostat se z Negrosu na jižní stranu ostrova Cebu není problém, ale to se dá udělat ne z Dumaguete, kam jsme přijeli, ale z přístavu Sibulan, kam je to patnáct minut jízdy (10 pesos) jeepney. Přibližně každou půlhodinu z tohoto přístavu vyplouvá loď do přístavu Liluan na Cebu. Může to být uzavřená loď za 60 pesos nebo loď za 40 pesos), vybrali jsme tuto).
O půl hodiny později jsme již svižně kráčeli podél ostrova Cebu k dálnici – soudě podle mapy městečko Tan-awan (tam se plave s velrybími žraloky a ne ve městě Oslob, jak je běžně zvykem Oslob je jen nedaleko a je větší, tak říkajíc orientační bod) se nachází asi dvacet minut jízdy pravidelným autobusem z přístavu Liluan. Samozřejmě jsme neriskovali a já, stejně jako v případě atrakcí ostrova Bohol, požádal průvodčího, aby zastavil tam, kde jsou velrybí žraloci. A tady je ten dlouho očekávaný okamžik, autobus zastavil u transparentu s nápisem „velrybí žraloci? – Mám je”).
Když jsme vstoupili do brány, první, co jsme viděli, byl jeden ze zaměstnanců, který instruoval další skupinu bílých peněženek o pravidlech chování. 
A ne tak daleko od břehu doprovází tucet člunů ty šnorchlaře, kteří už za toto potěšení zaplatili). 
Je zde také řada bungalovů, které stojí asi 2,5 tisíce pesos na den, pokud se náhle rozhodnete zůstat déle než hodinu), i když osobně pro to nevidím jediný důvod).
Nesměli jsme se zmateně rozhlížet a jeden ze zaměstnanců si nás vzal do svých zkušených rukou a provedl nás všemi nezbytnými etapami, aby si velrybí žraloci konečně mohli zaplavat s ruskými turisty. Nejprve jsme byli „zapsáni“ zaznamenáním našich jmen a země trvalého pobytu (samozřejmě našimi slovy) do toho nejobyčejnějšího deníku. Dále bylo nutné koupit vstupenky, zde jsme se snažili smlouvat), nefungovalo to – standardní cena je 1000 pesos za půl hodiny od chvíle, kdy jste narazili na žraloka velrybího. V této ceně je zahrnuta i maska se šnorchlem, člun a dva průvodci. Další fází je poučení. To je spíše konvence, ale existuje řada pravidel, která stále nelze porušit. Nejdůležitější je nedotýkat se žraloků, jinak bude udělena velmi vysoká pokuta (a sami žraloci velrybí se vás mohou dotýkat). Pokud chcete nejen plavat, ale také dělat fotka žraloka velrybího, Proboha, můžete používat foto a video vybavení, ale pokud žádné nemáte, můžete si podvodní kameru půjčit přímo zde za 500 pesos. Jelikož jsme takový foťák neměli a ta chvíle byla, dalo by se říct, historická, a my jsme moc chtěli fotku žraloka velrybího, tak jsme utratili půl tisíce a jeden z průvodců se proměnil ve fotografa (no , v každém případě myslel přesně Tak). A tak nám navlékli záchranné vesty, které potřebujeme mít v lodi, ale při plavání se dají sundat (logika je prostě zabijácká, ale pravidla jsou pravidla) a poslat tam. k těm velkým a šedým. ..
Náš fotograf se bohužel ukázal jako fotograf pouze podle svého a na fotkách, které pořídil, bylo uvedeno, že křivost jeho rukou již nemá šanci na nápravu. Ale jak se říká, křivé ruce jsou lepší než žádné. Z několika desítek fotografií velrybích žraloků se nám podařilo vybrat několik, které víceméně vyjadřují proporce. Nebudu schopen vyjádřit emoce, ale myslím, že v tomto případě to není nutné. 
Unavení, plní slané vody, ale nadšení novými, tak neobvyklými dojmy, jsme nastoupili do autobusu Oslob – Cebu City. Byl to dlouhý den, mísící realitu, představivost, ostrovy, dopravu.
Čekají nás čtyři hodiny cesty a zítra Olya odlétá na Palawan a za pár dní opouští Filipíny a pokračuje ve své cestě kolem světa. Ale nezůstal jsem sám – dnes na Cebu odlétají moji kamarádi ze Sachalinu a já už přesně vím, jaký zážitek prostě musí mít: Balot, Kalanggaman a teď i obrovské šedé mršiny jako ve snu, neobratně se dotýkající svými šnorchlaři. ploutve – žraloci velrybí
Tato zkušenost je nutností.
Ráno bylo počasí klidné. Na obloze nebyl jediný mráček, ale sluníčko ještě nestihlo ohřát vzduch a od moře foukal příjemný svěží vánek.
Plány na dnešek zahrnovaly hlavní účel výletu do této vesnice, zapomenuté všemi místními bohy kromě boha „turistiky a zisku“, totiž možnost zaplavat si mezi hejnem velrybích žraloků.
Vše začalo tím, že se u břehů vesnice Tan Awan občas objevili žraloci velrybí. Plavali zde v mělké vodě, aby si pochutnávali na planktonu nebo možná dělali jiný obchod se žraloky. Tyto pravidelné návštěvy pokračovaly po mnoho let, dokud se na Filipínách neobjevilo mnoho zahraničních turistů, pro které, jak se ukázalo, je pohled na tuto největší rybu na světě stále potěšením. No, co jiného můžete čekat od těchto podivných bílých lidí.
A tak si místní rybáři uvědomili, že když bílým turistům ukážou místo se žraloky, nebo je dokonce vezmou na loď blíže k nim, mohou si rybáři vydělat mnohem víc peněz než za měsíc rybaření. A pak si pomysleli – jak přimět tyto hloupé ryby, aby přicházely častěji a mohli bychom je nakrmit více turisty? A oni na to přišli. Nyní každé ráno, za svítání, za každého počasí vyplouvá na moře několik lodí a rozhazují jídlo a nic netušící žraloci sem plavou v naději, že si pochutnají na krillu a okamžitě padnou do spárů nenasytných turistů.
Od rána je ruch na břehu v plném proudu – autobusy přivážejí lidi, bývalí rybáři vybírají peníze na atrakci a narychlo jim říkají, jak se správně dívat na žraloky, pak nasazují turisty do člunů a plují na krmné místo. Tam jsou turisté házeni přes palubu a nasočováni a křičeni, kam se mají dívat.
Žralok velrybí je největší existující žralok na světě a zároveň největší ryba na světě. Délka žraloka je obvykle až 12-15 metrů, ale někdy se vyskytují jedinci až 18 nebo dokonce 20 metrů dlouzí. Naštěstí pro lidi jsou žraloci velrybí naprosto neškodní, protože se živí pouze planktonem, jako velryby, odtud jejich název.
Takže ráno bylo tiché a bez mráčku. A zamířili jsme na sousední pláž, ze které odjíždějí všechny lodě s turisty na pozorování žraloků. Už tady bylo hodně lidí – turistů, veslařů z galejí, či spíše lodí pro turisty, všemožných doprovodných pokladních, plavčíků a dalších flákačů.
U vchodu do celého toho šílenství je cedule s cenami – pro bělochy 1000 pesos, pro místní – 70 pesos. Nevypadáme moc jako místní, tak nám naúčtovali tisícovku, na oplátku jsme dostali záchrannou vestu, masku se šnorchlem a ukázali na nejbližší pirogu. Už tam sedělo několik lidí a brzy jsme vypluli ze břehu.
Uplavali jsme asi 50 metrů a zastavili. Už by tu měli být žraloci.
Ve skutečnosti byste sem mohli plavat ze břehu sami, aniž byste si kupovali lístek, ale všichni místní pracovníci bedlivě hlídají, aby se sem žádný narušitel nedostal bez zaplacení a pravděpodobně vás mohli praštit veslem do hlavy. případ neposlušnosti.
Pak ale pod člunem proplul nějaký obrovský stín, pravděpodobně třikrát větší než člun samotný, a všichni skočili přes palubu. Tady začíná to nejzajímavější – kolem lidí plovoucích v moři plavou velcí žraloci 10-15 metrů dlouzí. vody, ale naštěstí jim nevěnují žádnou pozornost. A to vše proto, že jsou býložravci, nebo spíše krill-jedlíci – jedí nejrůznější drobné korýše, plankton a další drobnosti, které plavou v moři. Stejně jako velryby nasávají vodu, filtrují vše, co mohou sníst, a zbytek vyplivují. Jejich ústa jsou ale tak velká, že dovnitř nacpete celého člověka. Místní filipínští dělníci se ale více obávají, aby turisté nebyli pokousáni žraloky než naopak, takže nemůžete plavat blízko žraloků, dotýkat se jich nebo jezdit na zádech a držet ploutev. Bylo tam hodně žraloků, pravděpodobně asi tucet, někdy plavali doslova metr od nás a téměř se nás dotýkali ploutvemi. Mimochodem, jejich zadní ocasní ploutev je pravděpodobně větší než lidská výška, takže když s ní žralok náhodou zamává ve špatnou chvíli, pak bude mít někdo potíže.
Čas ubíhal velmi rychle a po 20 minutách začal náš nadřízený mávat rukama a křičet, abychom vystoupili. Bohužel jsem musel vyhovět.
Po zbytek dne jsme se rozhodli chodit po okolí a koupat se v moři. Nejprve jsme šli do jedné z nejbližších restaurací, přímo tam na břehu. Sortiment nebyl bohatý – rýže a všemožné přísady z různých mořských plodů, nebo jen všemožné ryby, chobotnice a jiné krevety bez rýže. Rozhodl jsem se vyzkoušet chobotnici grilovanou na dřevěném uhlí. Chobotnice samotné byly malé – 5-7 centimetrů dlouhé a u vedlejšího stolu si je nějaký Číňan nacpal celé do pusy a možná je i celé spolkl, aniž by je žvýkal. Nebyl jsem připraven tak odvážně požírat všechny druhy mořských tvorů, a tak jsem se rozhodl podívat se, co je uvnitř této chobotnice. Výsledkem bylo, že celý talíř, stůl kolem a ruce jsem měl skoro po lokty v černé tekutině, válely se tam útržky všemožných vnitřností olihní a já se rozhodl, že si příště vezmu něco jednoduššího.
Po masakru chobotnice jsme se rozhodli udělat si procházku po vesnici, abychom viděli, jak žijí místní domorodci. Celou vesnicí vedla jen jedna silnice podél pobřeží, po které jsme přijeli z hlavního města ostrova Cebu. Ostrov a jediné město na ostrově se jmenuje stejně – Cebu. Stejná silnice obchází v kruhu celý ostrov Cebu a uvnitř ostrova prakticky žádné silnice nevedou. Byli jsme skoro na druhém konci ostrova. Na úplném konci byla další vesnice – Liloan, ze které jezdily trajekty na další ostrov – Panglao a slavné pláže Alona Beach, kam jsme se chystali druhý den ráno jet.
Mezitím jsme se v klidu procházeli jedinou ulicí – silnicí. Kolem se s divokým řevem prohnaly mopedy bez tlumičů – to je taková místní móda, že aby moped jel rychleji nebo mohl uvézt více lidí, naladí ho – utrhnou tlumič. Na takovém mopedu se klidně může svézt celá rodina – manžel a manželka a dvě nebo tři děti a všemožné tašky. Nebo můžete přivázat pár prasat ke kmeni a vyjet s vánkem na nejbližší trh.
Podél silnice nebyly žádné „normální“ stromy, jen palmy s trsy kokosových ořechů, banánové keře, také s trsy banánů, ale bohužel zelené, ze všech visely vinné révy a sem tam poblíž V domech byly lysé klacky, z nichž několik trčely listy navrchu a několik papáji různého stupně zralosti. Čas od času jsme narazili na domy ponořené do zeleně palem, některé domy byly z bambusu, jako náš pokoj, jiné byly působivější, z cihel. Některé domy byly vybaveny občerstvením nebo kavárnami, povinným atributem i té nejmenší a nejmrtvější kavárny byl karaoke automat s obrovskými reproduktory, někdy taková jednotka zabírala téměř polovinu celé místnosti. V dalších domech byly malé obchůdky, kde se prodávalo všechno možné – umyvadla a kbelíky, pivo, jídlo pro bojové kohouty a banány.
Slunce už bylo vysoko a nemilosrdně pražilo, nepomohl ani vánek od moře. A rozhodli jsme se zajít do jednoho z obchodů a koupit si láhev piva, jedno pro dva, a to vše proto, že lahve jsou zde obvykle litrové. Nejčastěji v obchodech najdete dva druhy piva – Red Horse a San Miguel. Ale při nákupu vám naúčtují i pár tugriků za láhev. Ale udělali jsme něco chytrého – řekli jsme, že budeme pít přímo tam – “aniž bychom opustili pokladnu.” A hned nám zařídili pár židlí a seděli jsme ve stínu pod markýzou obchodu a dívali se na silnici a oceán v pozadí za palmami.
Cestou domů jsme odbočili na venkovskou cestu lemovanou kokosovými palmami, která šla někam do svahů kopce a zmizela z dohledu v džungli. Šli jsme tam bez cíle – jen se projít. Nebo to možná bylo vybrat si kokos z nějaké palmy, to nikdo neví jistě. Po putování kolem pár palem jsme ale rychle pochopili, že k plodům se nelze jak dostat a vylézt na 20metrový strom bez jediné větve bylo také dost náročné. Kolem každého stromu ale byla obrovská hromada prázdných kokosových slupek, což nás vzrušovalo ještě víc – to znamená, že je místní nějak trhali. Povalovaly se tu i celé ořechy, ale soudě podle mladých palmových listů, které z nich trčely, tyto kokosy tu ležely už dlouho a brzy začnou rašit úplně.
Když už jsme rezignovali na to, že si nebudeme moci vychutnat čerstvý kokos, otočili jsme se opačným směrem. Najednou jsme si v příkopu na kraji silnice všimli velmi čerstvého kokosu, ještě v zelené slupce. Tak štěstí, teď jsme jako v bounty reklamě – mírným pohybem tento oříšek rozlouskneme a vypijeme šťáva z ní vytékající – nebeské potěšení.
Kokosem jsme lehce narazili na nejbližší kámen – nic, silněji – nic, vší silou – opět nic, jen tlustá zelená slupka byla lehce pomačkaná. No a pak vší silou hodím kokos na kámen. Výsledek stejný – nic se neděje. Tady jsme začali mít podezření, že to, co říkali v reklamě, není pravda – „tohle je zvrat“. Když jsme se blíže podívali na strukturu ovoce, podrbali se vzadu na hlavě a vzpomněli si na školní kurz odolnosti proti síle, řekli jsme si – proč potřebuje tak silnou, vláknitou slupku? Možná proto, že když spadne ze samého vrcholu palmy, nezlomí se? To znamená, že všechny naše snahy házet kokosy na zem jsou také zbytečné. Půjdeme opačně – z ořechu potřebujeme sloupnout tuto slupku, která funguje jako tlumič a pak můžeme ořech rozlousknout. který je uvnitř. Vyříznutí malého „pláčku“ z kůže kapesním nožem přes vlákna trvalo asi 10 minut, tato struktura se vůbec nedala vyříznout, takže pili, jak nejlépe uměli. Když jsme s obtížemi odtrhli tento kousek slupky od samotného ořechu, nakonec jsme viděli, že je čtyři nebo pět centimetrů tlustý a pod touto slupkou už byl samotný kokos. Po prvním kousku slupky to šlo rychleji – bylo se čeho chytit rukama a tahat vší silou různými směry – takže jsme oloupali asi polovinu ořechu. Nyní ho můžete zkusit udeřit o kámen znovu. Lehké rány opět nepomohly, ale po silném úderu slupka stejně praskla a začala z ní vytékat šťáva. Přirozeně se polovina okamžitě vysypala na zem. No a nabíráním skořápky nožem se nám podařilo rozšířit mezeru a ještě ochutnat kokosové mléko – nic extra, příjemná nakyslá voda, ale pitelná. Po vypití veškerého obsahu jsme ořech úplně rozlouskli a dostali se k vnitřnostem. Celý vnitřní povrch ořechu byl pokryt silnou vrstvou bílé „dužiny“, která není vůbec měkká, ale právě z ní se vyrábějí kokosové hobliny na nejrůznější sladkosti. Takto jsme poprvé sami otevřeli a vyzkoušeli čerstvý kokos. Pomocí nože jsme nabrali kokosovou dužinu na cestu a vrátili se na břeh oceánu do naší bambusové chýše.
Večer jsme seděli na skalách na břehu oceánu a pozorovali, jak rybáři krmí žraloky velrybími na svých pirogách, občas se z vody objevily obrovské ploutve nebo dokonce žraločí tlama.
Tím naše podnikání ve vesničce Tan Awan skončilo a další den jsme měli v plánu jet trajektem a přejet na další ostrov – Panglao, abychom tam oslavili Nový rok.
Při večeři jsme řekli své plány chlapíkovi, který pracuje na baru v naší chatě, a on odpověděl, že pravděpodobně neuspějeme, protože námořní plavba byla uzavřena kvůli prudkému poklesu atmosférického tlaku.
Tajfun se nepozorovaně připlížil.
